Восстанавливая небольшой домик в селе, мы задумались об альтернативе «старой доброй» печке – все ж таки XXI-й век на дворе. Становится вопрос не только экономного использования природных ресурсов (дрова, уголь) но и комфорта проживания: зимой, все-таки, мало радости вставать ночью для  того, чтобы подкинуть дровишек, а поутру все равно просыпаться от того, что сопли в носу начинают замерзать.

Из всех имеющихся на сегодня альтернатив твердотопливного способа отопления, пиролизные котлы представляют наибольший интерес. Почему именно пиролизный? И что вообще такое «пиролиз» по отношению к котлам?

Твердотопливные котлы с пиролизным сжиганием еще называют газогенераторными. Главные достоинства этих котлов заключаются в более высоком КПД (до 85%) и возможности регулирования мощности (обычно в диапазоне от 30 до 100%). Основным отличием котлов с пиролизным сжиганием является то, что в них горят не только сами дрова, но и древесный газ, выделяющийся из них под воздействием высокой температуры. Во время такого сжигания не образуется сажа и появляется минимальное количество золы. В котлах с пиролизным сжиганием древесный газ, возникающий благодаря высокой температуре в бункере топлива, проходит через специальную форсунку и горит очень чистым пламенем желтого или почти белого цвета. К недостаткам пиролизных котлов можно отнести необходимость электропитания и более высокую по сравнению с традиционными твердотопливными котлами цену.В газогенераторных котлах обычно можно сжигать все виды древесины, отходы древесины или древесные брикеты с влажностью не более 20%.

ПОЧЕМУ же пиролизные котлы могут работать на одной закладке топлива сутки и даже дольше? Разумеется, время их работы может измеряться в широких пределах в зависимости от многих факторов, а именно: температуры на улице, необходимой температуры в помещении, степени утепления дома, вида и влажности топлива, а также от того, насколько правильно спроектирована и смонтирована система отопления. Но бесспорно одно — пиролизные котлы существенно эффективнее традиционных.

С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?
Во-первых, при сжигании дров, особенно влажных, невозможно достичь таких высоких температур, как при сжигании полученного из них газа. Во-вторых, для горения газа необходимо меньше вторичного воздуха, чем для горения дров, благодаря чему выше температура горения и, следовательно, эффективность и время горения. В-третьих, процессом горения пиролизного газа легче управлять, поэтому работа газогенераторного котла поддается автоматизации практически так же, как газового или жидкотопливного.

ЧТО ТАКОЕ ПИРОЛИЗ?
В основу работы газогенераторного котла положен принцип пиролизного сжигания (или сухой перегонки) топлива, суть которого заключается в том, что под действием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода сухая древесина разлагается на летучую часть— так называемый пиролизный газ и твердый остаток— древесный уголь (кокс).

Пиролиз древесины осуществляется при температуре 200–800°С.Причем процесс этот экзотермический, т.е. идущий с выделением тепла, за счет чего, кстати, улучшается прогрев и подсушивание топлива в котле и происходит подогрев поступающего в зону горения воздуха.
Смешение кислорода воздуха с выделившимся пиролизным газом при высокой температуре вызывает процесс горения последнего, который используется в дальнейшем для получения тепловой энергии. При этом следует отметить, что пиролизный газ в процессе сгорания взаимодействует с активным углеродом, в результате чего дымовые газы на выходе из котла практически не содержат вредных примесей, являясь, по большей части, смесью углекислого газа и водяного пара. И даже СО2 такой котел будет выбрасывать в атмосферу до трех раз меньше, чем обычный дровяной и, тем более, угольный котел.

В процессе пиролизного горения образуется минимальное количество сажи и золы, поэтому котел реже, чем обычный, нуждается в чистке.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОПЛИВЕ
Пиролизные котлы рекомендуется топить как можно более сухой древесиной, тогда обеспечивается работа котла на максимальной мощности и длительный срок его службы. Например, дерево, с 12–20%-м содержаним воды имеет теплоту сгорания 4 кВт •ч на 1 кг древесины, дерево с 50%-м содержанием воды имеет теплоту сгорания 2 кВт•ч/1 кг древесины. Теплотворная способность топлива зависит от содержания воды в древесине. Как видно из графика, полезное энергетическое содержание древесины весьма существенно снижается в зависимости от объема содержащейся в нем воды.

Сырая древесина мало греет, плохо горит, сильно дымит и существенно сокращает срок службы котла и дымоходной трубы. Мощность котла снижается до 50%, а расход топлива увеличится в два раза.

На рис.1 представлена принципиальная схема пиролизного котла. В предтопок загружаются дрова или опилки. Здесь происходит термическая возгонка древесины. Полученный генераторный газ подается в топку, где и сжигается. Теплообменник утилизирует теплоту полученных дымовых газов для отопления. Пиролизный процесс контролируется подачей нужного количества воздуха в предтопок.

ЦЕНА ВОПРОСА

Итак, пиролизный котел – это эффективно и современно. В чем же проблема? Проблема в цене. Импортные газогенераторные котлы (да и отечественного производства тоже) – удовольствие недешевое. На последней стоительной выставке самый простой отечественный котел стоил от $1000 и выше. Поэтому возникает вопрос, актуальный для многих – как сделать дорогое удовольствие доступным?

СДЕЛАЙ САМ

Один из способов – сделать пиролизный котел своими руками по чертежам, или заказать изготовление у специалистов (что все равно выходит дешевле, чем покупать готовый). Готовых чертежей, созданных энтузиастами в интернете не так уж и много.

Например, котел Blago изобретателя Благодарова Ю.П. В чём преимущества пиролизного котла Blago по заявлению изобретателя:

1. По длительности горения топлива в режиме максимальной теплотворной способности пиролизный котёл Blago превосходит все пиролизные котлы. Как это достигается.
- В существующих пиролизных котлах, выпускаемых промышленностью под топливным бункером устанавливаются сопла, небольших размеров, куда нагнетается воздух вентилятоами наддува. Вентилятор устанавливается: регулируемый или старт-стопного режима, в зависимости от заданной температуры.
- В отличии от естественной системы сжигания топлива, при наддуве воздуха топливо сгорает быстрее. При этом, камера сгорания в момент наддува охлаждается. В результате не все газы сгорают полностью. При отключении эл/энергии режим горения настолько мал, ввиду малой площади сопла, что котёл работает только в поддерживающем режиме, не протаплиая помещение.
- В пиролизном котле Blago колосниковые решётки перекрывают полностью низ топливных бункеров. В результате. при естественной тяге можно добиться высокой теплоты сгорания топлива и более длительного периода сгорания за счёт удачной компоновки толивных бункеров, дающих возможность увеличивать объём топливных бункеров без ущерба снижения КПД.

2. По длительности горения топлива в режиме минимальной теплотворной способности, но с наивысшим КПД пиролизный котёл Blago превосходит все пиролизные котлыДостигается это тем, что поочерёдно горит топливо в одном из двух топливных камер, а другом газится.

3. Пиролизный котёл Blago энергонезависим и всегда выдаёт требуемую мощность.Достигается это тем, что:
-колосниовые решётки расположены по всей площади низа топливных бункеров;
-используется двухзонная система процесса газофикации, в результате в камере сгорания используется температура на уровне 700 градусов.

4. Осуществляется полное сгорание соединений фенольных групп (эфирные масла, спирты, смолы, дёготь) Достигается это тем, что кроме сжигания генераторных газов в зоне газификации, осуществляется также дожиг во вторичной зоне дожига, кеуда подаётся дополнительно воздух. А установленные рельсы (перемычки) в камере сгорания являются хорошим накопителем тепла. При этом, нет резкого перепада температур в камере сгорания.

5. В пиролизном котле Blago можно сжигать уголь, торфобрикеты, опилки.В этой связи предусмотрена возможность шуровки толива через нижние колониковые решётки, расположенные под топливными бункерами. Открывается дверца топочной камеры. просовывается кочерга и производится шуровка.

6. В период очень низких температур можно постоянно подкладывать топливо в топочную камеру, поддерживая оптимальную температуру в помещении.

Обсудить конструкцию и задать вопросы можно на форуме.

Второй вариант – это пиролизный котел конструктора Вадима Беляева, усовершенствованный вариант котла, который был сделан по чертежам жителя Сум – Горобея. Протопип котла и его описание можно найти на сайте автора:

Пошел второй сезон эксплуатации котла. Что интересно сообщить за 2007 сезон, так это то, что зима для меня была одна из самых беззаботных зим по отношению к предыдущим! Моя работа по обслуживанию сводилась к редким, по сравнению с отоплением углем, посещений котельной. Дрова не измельчал, а бросал размером, какие позволяла засунуть дверца! В 2009 году изменил конструкцию горелки, увеличилось время работы на одной загрузке, теперь оно составляет до 2 суток.

В прошлом, 2009 году, я построил еще один газогенераторный котел, но с той разницей, что горение происходит не на колосниках , а в щелевой горелке, подобной керамической. Котел получился компактным, размеры 750  х 500 х 1500 мм и не дорогим. Себестоимость составила около 350 евро. Посмотрите видео его работы, вам понравится. А тем , кто желает повторить конструкцию, есть возможность получить документы, для самостоятельного изготовления газогенераторного котла мощностью 40 кВт. Убедительная просьба, в своих письмах ко мне не путать эти два котла, документация есть только на 40 кВт котел.
Теперь информация для тех кто уже имеет котел подобного типа. В этом году планируется постройка гидравлического пресса , для прессования опилок, соломы, лузги . Если все пойдет по плану, то к осени на сайте будет доступна информация для повторения конструкции. Пресс для опилок будет изготовлен из доступных материалов и не сложный для повторения. Все кто имеет подходящую сырьевую базу, смогут отапливать свой дом практически бесплатно, за исключением потерянного времени на прессование и электроэнергии для работы самого устройства.

Конструктор Беляев В.А., взяв за основу прототип котла Воробея на 40 кВт, внес ряд доработок и усовершенствований. В частности, оптимизирована конструкция с точки зрения цельного кроя под лазерную резку (уменьшено кол-во деталей) и создана модификация котла на «воздушной рубашке». Внутренний объем остался такой же, а рубашка теплообменника увеличилась.

Использование воздуха в качестве теплоносителя обеспечивает более быстрый и эффективный нагрев помещения (отсутствуют теплопотери). Также, нет необходимости в специальном теплоносителе, не требуется обеспечивать герметичность труб. Отсуствует опасность утечек и размерзания системы – т.е. систему можно останавливать и запускать эпизодически в зимнее время (что актуально для дач и загородных домов, которые посещаются «наездами»). Подача горячего воздуха происходит по трубам, а обратный приток – по полу, самотеком.

Испытания котла:

Вчера топил котел небольшой пачкой дров (1:6 – 1:8 емкости котла) в течении четырех часов с температурой воды 40-45 гр.С.

Недостатки:
1. Вырывается дым из-под верхней дверцы – недостаточно уплотнителя.
2. Шумит вентилятор – выбросить и купить нормальный.
3. Я не сумел с налету разобраться с релюхой. Одна группа контактов выключает устройства, другая включает. Особо не заморачивался – опасался неполадок поэтому управлял вручную.

Обнаруженные успехи:
1. Относительно не сложно затопить котел. Я опасался что это будет сложнее.
2. Котел быстро выходит на режим. Вся система нагревается за 20-30 минут.
3. Сжигание топлива вполне управляемо. В диапазоне 40-45 градусов процесс удерживается легко – при достижении верхней температуры вентилятор выключается и котел переходит в тлеющий режим при котором вода в системе начинает остывать. При включении вентилятора постепенно разгорается факел (горит вниз) и вода начинает нагреваться.
4. При остановке вентилятора газ не прорывается через вентилятор. Я опасался что тяги дымохода не хватит, чтобы обеспечить прямое движение в канале вентилятора. Обратной тяги нет, дым в помещение не прорывается.
5. Котел экономичен. Ни одна из моих печей не обеспечивает такой температуры с таким количеством дров. Соотношение полученной тепловой мощности к израсходованному количеству дров – великолепно!

Выводы:
1. Устройство после устранения шероховатостей полностью готово к эксплуатации.
2. Принцип действия котла работоспособен.
3. Весьма вероятно, что этот принцип даст еще лучший результат на воздушном котле.

Чертежи данного котла доступны для продажи (цена $75). Также принимаются индивидуальные заказы на изготовление пиролизных котлов по адресу slawa19@gmail.com

Телефон для связи высылаем по запросу на вышеуказанный email.

Нет, это не блюдо. Это способ выращивания картофеля. Когда-то я увлекался изобретательством, даже медаль «Изобретатель СССР» получил. Хочу поделиться передовым опытом с другими дачниками, выживающими за счет своего труда и смекалки.

Дачником я стал, когда в нашем проектном институте организовался садово-огороднический кооператив. И по жребию мне достался 27-й, чуть ли не последний участок. Я был ужасно огорчен, впервые поехав и посмотрев на него: на самом краю дачной географии! С одной стороны лес, с другой – болото, за болотом – опять лес. Сейчас-то я влюблен в свой участок, и ни на какой другой его не променяю. А тогда я успокоил себя только словами Дэйла Карнеги: «Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад!»

И я задумался: как можно использовать болото? Чем оно богато? Травой, сорняками, бурьяном. Как можно использовать сорняки? Еще не решив это, я начал косить их все подряд и сгребать в кучи. Они лежали, гнили и из них получался компост. Но, сгребая вот так сено для компоста, я нечаянно привалил им край картофельного поля. А осенью, копая картошку, вдруг обнаружил, что кусты картофеля, растущие из-под нависшего над ними компоста, дали особенно крупные клубни. Причем некоторые картофелины росли уже не в земле, а в компосте и были круглые, гладкие и абсолютно чистые, будто вымытые!

Не просто тупой труд, а наблюдательность, накопление опыта – вот, наверное, залог урожая. На следующий год я специально накрыл посаженный картофель компостом и получил отличный урожай. Год за годом я совершенствовал свой метод, которым теперь делюсь с вами.

Двойной урожай

Итак, надо под зиму перекопать землю глыбами покрупнее, чтобы она дышала, и накрыть толстой «шубой» из сена-компоста.

Люди сорняки с огорода выкидывают, а я, наоборот, тащу на поле. Кому скажу, все сразу думают, что с сорняков семена осыпаются и размножаются. Получается, мой огород должен зарасти сорняками. А он у меня абсолютно чист! Почему?

А потому, что если притрусить землю тонким слоем сорняков, действительно их семена прорастут сквозь этот слой. А вы когда-нибудь старую копну сена сгребали? Под ней вы всегда обнаружите голую, будто выгоревшую землю – под достаточно толстым слоем сена никакие сорняки не растут. Даже попавшие туда и проросшие семена перепревают и погибают.

Весной надо сено сгрести и землю не перекапывать, а просто разровнять граблями и снова накрыть «шубой». Можно было бы перед укрыванием земли «шубой» и картошку в нее посадить. Но тогда она из-под «шубы» не вылезет и сопреет, как сорняки. Надо ей для роста окна оставлять. Поэтому я делаю колом отверстия, окна в «шубе» и лунки в земле. В эти лунки я и сажаю пророщенные клубни картофеля. Они открыто лежат в лунках почти на поверхности земли. А вокруг «шуба». Чтобы все-таки закрыть посаженные клубни от высыхания под солнцем и чтобы они лучше укоренились, я нахожу в лесу чернозем, таскаю его ведрами и присыпаю горстями лунки. Лишь бы картошка скрылась.

Когда картошка в плодородном черноземе прорастет и ростки ее вылезут через окна из-под «шубы», я этим же компостом с помощью граблей ее и окучиваю. Грабли, как видите, я использую больше, чем лопату. Самая трудоемкая работа – кошение и сгребание сена.

Но это летом, когда другим дачникам делать нечего. У меня трудоемкость распределяется по дачному сезону более равномерно. Можно, имея два участка, вообще попеременно через год сажать на одном из них картошку, а на другом участке круглый год накапливать «шубу». Это также позволит земле отдохнуть и очиститься от картофельных вредителей и болезней.

При той огромной урожайности, какую дает той метод, вы с одного участка будете собирать картошки больше, чет при традиционной технологии с двух!

Ранний картофель можно получить с помощью выращивания рассады. Для нее отбирают здоровые клубни и проращивают на свету в течение месяца. Как только клубни прорастут, их высаживают в ящики с питательным грунтом на доращивание.

«Колорады» отдыхают

Еще одно любопытное наблюдение. На моей картошке колорадских жуков не бывает. Во-первых, сквозь «шубу» они не могут добраться до земли и там перезимовать. Во-вторых, даже если какому-то жуку-одиночке это и удастся, он обратно сквозь «шубу» не вылезет.

А летящие жуки на нее не садятся. Почему? Вот летит жук. Он что, по виду стеблей и форме листьев отличает картошку от того же бурьяна на болоте? Вряд ли! Скорее всего, он находит картошку по запаху. А поскольку запах моей картошки перебивается запахом гниющего сена, жук летит дальше. Конечно, это гипотеза, но вредителей у меня нет. Осенью я сгребаю «шубу» и собираю чистенькую картошечку прямо с поверхности земли.

У меня большая часть картошки растет не в земле, а на ее поверхности и в «шубе», В земле в основном только корни картофельных кустов. Потом я перекапываю землю и собираю «подземный» урожай. Это единственная перекопка земли за весь год. И опять же, я не мельчу землю, как другие, а, наоборот, стараюсь переворачивать ее глыбами побольше. Вообще, я все делаю наоборот: люди сушат сено, а я сгребаю его сразу после скашивания, чтобы скорее сгнило. И еще превращению сена в компост способствует навоз, если разбросать его поверх «шубы» на зиму. Вот такой у меня парадоксальный метод. Первыми мои изобретения оценили… дикие кабаны. Ведь разворошить сено легче, чем землю носом рыть! Я же им и дорогу очистил, скосив все болото между лесом и дачей. Словом, создал все условия! Они пришли и сожрали почти всю мою великолепную картошку! Увлекшись производством, я забыл про охрану. Пришлось забором огородиться. Чтобы не повторять мою ошибку, советую другим с этого и начинать.

И погреб не нужен

Конечно, мой метод не всем подходит. Только тем, у кого рядом бесхозные поля с бурьяном. Надо в 10 раз большую площадь скосить, чтобы накрыть достаточно толстой «шубой» землю. Я гектар болота выкашиваю, чтобы накрыть свой огород. Причем два раза за лето. Зато получаю большие урожаи экологически чистого здорового картофеля. И земля у меня не истощается, а год от года становится все плодороднее, так как мульчируется компостом, частично остающимся в ней при перегревании сена с места на место.

А в засушливые периоды мой метод еще тем хорош, что под «шубой» влага сохраняется, и картошка лучше растет. Биологическое тепло, выделяемое «шубой», обеспечивает раннее прорастание и лучшее развитие картофеля до поздней осени. Период роста удлиняется, урожай увеличивается. А при весенних заморозках ростки картошки можно прикрыть на ночь все той же «шубой», что вокруг, а когда потеплеет – снова открыть, разгребая сено. Только делать это надо осторожно, лучше просто руками, чтобы не повредить ростки.

Если участок маленький и есть на всю его площадь какой-нибудь укрывной материал, можно при заморозках накидывать его под «шубой». Ростки картошки в лунках в это время еще не выше края окон в «шубе» и не должны повредиться. Если осенью ту картошку, что в земле, не выкопать, а накрыть на зиму «шубой», она великолепно сохранится в земле до весны. Но весной все равно надо выкопать, иначе в неизвестных местах по всей площади под «шубой» без окон она сгниет.

Заготовкой «шубы» можно заниматься круглый год. Даже когда снег лежит, можно большие стебли бурьяна на болоте просто руками под корень отламывать, собирать охапками и таскать на поле. Зимой коса толстые, жесткие стебли уже не берет, но зато они лучше ломаются. Накопление растительных остатков  -  единственный источник самовоспроизведения почвы.

Мой метод соответствует этому естественному процессу. Вместо того чтобы варварски выжигать весной прошлогоднюю траву, губя этим почву, истинные хозяева земли должны все сорняки со всех окружающих дачу пустырей сгребать и использовать на «шубу», повышая плодородие нашей кормилицы, земли-матушки.

Направляя все силы на заготовку сена, я освобождаю себя от борьбы с сорняками. У меня сорняки сами с собой борются. Толщина «шубы» должна быть такой, чтобы сорняки сквозь нее не могли прорваться. А если кое-где единичные самые сильные сорняки все-таки выросли, так их за версту видно. Подошел, вырвал – вот и вся борьба! И это не недостаток самого метода, а недостаток качества «шубы». Значит, где-то вы ее сделали недостаточно толстой или случайно оставили окно. Из-под равномерной, достаточно толстой «шубы» сорняки не вылезут.

Пробуйте, экспериментируйте, копите опыт и делитесь, как я, со всем миром.

Эдуард Иванович Колейников

Статьи на тему:
- Выращивание картофеля без колорадского жука
- Колорадские жуки против людей
- Пахать или не пахать?
- Об органическом земледелии
- Без удобрений, без опрыскивания, без прополки, без окучивания, без полива и колорадского жука!

Идея для любителей аналитической работы. Взять статистику по ущербу от природных катаклизмов. Например, статистику страховых выплат. И проанализировать в какой степени от этих неблагоприятных природных явлений пострадали экологичные компании и в какой степени пострадали компании наносящие вред природе. Есть такая корреляция? Вот, например, посмотреть на этот график и увидеть, что пострадали в равной степени. Слепая стихия. Или, например, посмотреть и увидеть, что компании использующие возобновляемую энергию, не производящие отходов и заботящиеся о природе пострадали от катаклизмов в пять раз меньше. Высший разум. Великая вещь статистика. Три-пять лет кропотливой работы в архивах страховых компаний и изучения экологических рейтингов и станет ясно, обладает ли Земля высшим разумом.

http://subscribe.ru/catalog/home.bezmusora

Вода, ветер и солнце — самые доступные и неисчерпаемые источники энергии, которые природа дарит человеку. Не случайно к ним в последние годы снова обращается самое пристальное внимание как науки и промышленности, так и энтузиастов технического творчества, самодеятельных конструкторов. О некоторых из создаваемых ими «домашних» устройствах с использованием ветра и солнца мы уже рассказывали в наших публикациях раздела КДМ и «Малая механизация». Сегодня знакомим вас с нагревательной солнечной установкой, сконструированной болгарским инженером Станиславом Станиловым.

Без горячего водоснабжения сегодня обойтись трудно. Нужно ли помыть посуду или автомобиль, принять душ или вымыть пол — во всех этих случаях нужна теплая вода. Хорошо тем, у кого дом централизованно снабжается ею; а как быть владельцам индивидуальных домиков, дач? Можно, конечно, соорудить печь-«котельную», однако она потребует немало топлива. Между тем не только летом, но даже в холодную пору весны и осени можно обеспечить дом горячей водой без затрат даже самых минимальных количеств топлива. Для этого достаточно сделать водонагреватель, работающий от… солнца.

Гелиокотельная не слишком сложна: в конструкцию входит солнечный коллектор, состоящий в данном случае из двух одинаковых блоков (при необходимости количество блоков можно увеличить), накопитель горячей воды и аванкамера.

При проектировании солнечного водонагревателя использовалось несколько хорошо известных принципов. Так, например, для самого нагревателя — «парниковый эффект», то есть свойство солнечных лучей беспрепятственно проходить сквозь прозрачную среду в замкнутое пространство и превращаться в тепловую энергию, уже не способную преодолеть обратно прозрачную «крышу» установки. А в гидравлической системе служит термосифонный эффект, то есть свойство жидкости при нагревании подниматься вверх, вытесняя при этом более холодную воду и заставляя ее перемещаться к месту нагрева. Следует также отметить, что при разработке учитывался и эффект накопления и сохранения тепловой энергии: в установке «уловленная» солнечная энергия, преобразованная в тепловую, аккумулируется и сохраняется длительное время.

Разумеется, основополагающим принципом при проектировании был «сделай сам»: все составные элементы водонагревателя должны быть доступны для изготовления своими силами и из таких полуфабрикатов или сырья, материалов, которые можно приобрести в открытой продаже либо подобрать из металлолома.

Итак, немного об устройстве солнечного водонагревателя и о принципе его работы.

Коллектор — это трубчатый радиатор, заключенный в короб, одна из сторон которого застеклена. Радиатор сварен из стальных труб, причем для подводящей и отводной используются водопроводные трубы на 1 или на 3/4 дюйма, а для решетки лучше использовать тонкостенные трубы меньшего диаметра — например, труба Ø16X1,5 мм. Всего для одной решетки требуется 15 таких труб длиной около 1600 мм.

Короб коллектора — деревянный, собран из досок толщиной 25…30 мм и шириной 120 мм. Днище короба — из фанеры или же оргалита, оно усилено рейками сечением 30X50 мм. Короб тщательно теплоизолируется; сделать это можно с помощью упаковочного или строительного пенопласта: он укладывается на дно, поверх него закрепляется лист белой жести или оцинкованного кровельного железа, и сверху укладывается радиатор. Закрепляется радиатор в коробе хомутами из стальной полосы.

Трубы радиатора и металлический лист на дне короба окрашиваются черной матовой краской. Покровное стекло желательно герметизировать, с тем, чтобы потери тепла за счет конвекции были минимальными. С внешней стороны короб желательно окрасить серебрянкой, с тем чтобы уменьшить потери на теплоизлучение.

Все соединения — как сварные, так и резьбовые — должны быть строго герметичными. Соединение труб — стандартное, с помощью муфт, тройников и уголков с герметизацией пенькой и краской.

Накопителем теплоносителя может служить бак емкостью 200-300 литров. В принципе для этой цели годится и любая подходящая бочка. Если невозможно подобрать емкость нужной вместимости, используйте две-три, соединив их с помощью труб в единую систему. Накопитель также желательно теплоизолировать. Идеальным вариантом будет размещение емкости (или емкостей) в дощатом или же фанерном коробе с заполнением межстеночного пространства любым теплоизолятором — строительным пенопластом, шлаковатой, сухими опилками или даже рубленой соломой или сеном. С той же целью саму бочку (или бочки) желательно окрасить изнутри и снаружи серебрянкой. Ею же следует окрасить короб и снаружи.

Аванкамера предназначена для создания в гидросистеме постоянного, не слишком высокого давления — 800…1000 мм водного столба. Если провести аналогию с системой охлаждения автомобиля, то можно сказать, что аванкамера играет здесь роль расширительного бачка. Изготовить ее можно из любого подходящего сосуда емкостью 30-40 литров, например, большого бидона или даже алюминиевой кастрюли той же вместимости. Аванкамера оснащается подпитывающим устройством, позволяющим ей работать в автоматическом режиме. Его основа — поплавковый клапан, который применяется в быту для сливных бачков: его можно приобрести в магазинах сантехнических изделий.

Сборка солнечного водонагревательного устройства начинается с размещения на чердаке дома накопителя в теплоизолирующем коробе и аванкамере. Масса заполненного водой накопителя получается значительной, поэтому следует убедиться, что перекрытия потолка в выбранном месте достаточно прочны и выдержат вес массивного бака.

Аванкамера размещается поблизости от накопителя таким образом, чтобы уровень воды в ней превышал уровень воды в накопителе на 0,8-1 м.

Солнечные коллекторы располагаются с южной стороны дома под углом от 35 до 45° к горизонту. Размещать их лучше всего так, чтобы эти панели стали естественной кровлей дома или небольшой веранды.

Для того чтобы соединить все элементы солнечного водонагревателя в единую систему, понадобятся трубы двух сортаментов: «дюймовые» и «полудюймовые». С помощью последних монтируется высоконапорная часть системы — от водопроводного ввода до аванкамеры, а также вывод нагретой воды из накопителя: «дюймовые» используются для низконапорной части нагревателя.

Следует отметить, что работоспособность системы в значительной степени зависит от ее герметичности и от отсутствия воздушных пробок, поэтому к монтажу трубопроводов следует отнестись особенно аккуратно. Все трубы желательно также окрасить серебрянкой и тщательно теплоизолировать — например, с помощью поролона и полиэтиленовой ленты, которой полосы поролона прибинтовываются к трубе. Завершив эту операцию, лучше покрыть «забинтованную трубу серебрянкой.

Заполнение системы водой осуществляется через дренажные вентили в нижней части радиаторов — в этом случае будет гарантия от появления в системе воздушных пробок. Процесс заполнения заканчивается, когда из дренажной трубы аванкамеры польется вода.

Теперь подсоединяем аванкамеру к водопроводному вводу и открываем расходный вентиль; при этом уровень воды в аванкамере начнет снижаться до тех пор, пока не сработает поплавковый клапан. Подгибая держатель поплавка, можно добиться оптимального уровня воды в аванкамере.

После заполнения системы водой радиаторы тут же начнут нагревать ее — это происходит даже в облачную погоду. Теплая вода станет подниматься вверх, заполняя собой накопитель и вытесняя при этом холодную, которая поступит в радиатор. Процесс происходит непрерывно — до тех пор, пока температура воды, поступающей в радиатор, не сравняется с температурой воды, поступающей из радиатора. При расходовании воды из накопителя уровень ее в аванкамере понизится; тогда сработает поплавковый клапан и дольет воду в аванкамеру. Холодная вода из аванкамеры поступит в нижнюю часть накопительной емкости, поэтому перемешивания воды практически не происходит. Теплая же вода забирается из самой верхней части накопителя.

Следует помнить, что в ночное время, когда температура на улице меньше, чем температура нагретой воды, солнечный водонагреватель с помощью радиатора начнет отапливать улицу — термосифонный эффект работает и в этом случае, перекачивая тепло в обратном направлении. Поэтому в гидросистеме должен быть предусмотрен вентиль, препятствующий обратной циркуляции воды из радиаторов в накопитель, который имеет смысл перекрывать в вечернее и ночное время.

Подводку воды к мойке или к душу можно произвести с помощью стандартных смесителей. Мера эта отнюдь не лишняя: в солнечную погоду температура воды может достигать 80°, и пользоваться такой водой затруднительно. К тому же смесители позволят существенно экономить горячую воду.

В случае, если производительность солнечного водонагревателя не устроит вас, ее можно значительно увеличить, вводя в тепловую цепь дополнительные секции солнечных коллекторов — блочная конструкция установки вполне позволяет сделать это.

По материалам журнала «Направи сам» (НРБ)

Рис. 1. Солнечный водонагреватель:
1 — поплавковый клапан аванкамеры, 2 — дренажная труба накопителя, 3 — трубопровод для подвода холодной воды к аванкамере, 4 — теплоизоляционный короб накопителя, 5 — труба ввода холодной воды, 6 — труба подвода холодной воды к смесителям; 7 — труба подвода горячей воды к смесителям, 8 — труба для подвода горячей воды к накопителю, 9 — солнечные коллекторы, 10 — сливной вентиль, 11 — вентиль для залива системы, 12 — «горячая» труба солнечного коллектора, 13 — труба подпитки накопителя, 14 — аванкамера, 15 — дренажная труба аванкамеры.

Рис. 2. Гидравлическая схема солнечного водонагревателя:
1 — солнечный коллектор, 2 — «горячая» труба солнечного коллектора, 3 — заборная труба для выхода горячей воды из накопителя, 4 — дренажная труба аванкамеры, 5 — дренажная труба накопителя, 6 — поплавковый клапан аванкамеры, 7 — аванкамера, 8 — труба подвода холодной воды к аванкамере, 9 — трубопровод подпитки накопителя, 10 — водопроводный ввод, 11 — подвод холодной воды к смесителям, 12 — подвод горячей воды к смесителям, 13 — «холодная» труба солнечного коллектора.

 

Рис. 3. Солнечный коллектор:
1 — защитное стекло, 2 — рама (стальной уголок), 3 — дно (оргалит толщиной 5 мм), 4, 7 — стенки короба коллектора (доска сечением 120X25 мм), 5 — стальная накладка (полоса сечением 2,5X20 мм), 6 — накладка-уголок, 8 — усиление днища (деревянный брусок сечением 30X50 мм), 9 — соединительная муфта, 10 — трубка радиатора, 11 — приемная труба радиатора, 12 — хомут крепления радиатора, 13 — теплоотражатель (оцинкованное кровельное железо или белая жесть), 14 — теплоизолятор (пенопласт, стекло- или шлаковата).

Источник: «Моделист-Конструктор» 1989, №10
OCR: mkmagazin.almanacwhf.ru

Решил создать на сайте копилку идей, особенно актуальных в период кризиса. На этой странице будут ссылки на все материалы, опубликованные на нашем сайте, которые помогут нам экономить и выживать. В комменты можете добавить ссылки на свои статьи. Особенно приветствуется описание личного опыта (в виде статьи на нашем сайте). За каждую статью – гонорар $5-10. Сфотографиями и чертежами – антикризисный двойной тариф . Постоянная ссылка на эту страницу – в разделе АНТИКРИЗИС. Страница будет постоянно обновляться!

На тему:

Внезапно кончилась огромная халява,
Накрылась медным тазом, так сказать,
Куда не взглянешь – влево или вправо -
Везде убытки, некуда бежать.
Ещё вчера на рынке всё бурлило,
Толпа нерезидентов к нам неслась.
И вдруг – чума! Европа нас забыла,
Америка собою занялась.
И началось – коттеджи, лимузины,
Активы, смокинги – скорее все продать!
И чем заняться? Грабить магазины?
Бомбить вокзалы или фарцевать?
А как же рестораны? Осетрина?
Бид, офер, спред и – как её? – маржа?!
Контора в штопоре, расколота витрина.
Ко дну пошла пробитая баржа.
Команда в панике: одни оцепенели,
Другие мечутся и прыгают за борт,
А дальше только омуты и мели,
И нет спасенья даже вставшим в short!
Прощай мечта! Как ты была красива!
Надену кепку, «Приму» закурю,
Не надо «Хеннеси», налейте лучше пива -
И воблу дайте. Вновь её люблю.

• Жуки против людей (О естесвенных врагах колорадского жука. Экологическое земледелие)
• Солнечный коллектор своими руками.